Viajando por las ignotas geografías del espíritu

Cuatro Ciénegas

2010-01-26T19:34:00.001-06:00

Las botas las estrené para ir a Chiapas en 2005. Él dice que debería tirarlas, yo le digo que las suyas están peores. Para llegar a Cuatro Ciénegas, lugar donde nació Venustiano Carranza, la siguiente ciudad más cercana es Monclova, donde un monumento a la fundición adorna la plaza principal. Sin duda, lo mejor de Cuatro Ciénegas son las pozas y sus hermosos atardeceres. Aunque los primeros días tuvimos un clima terrible, al final sí pudimos meternos a nadar. Otro atractivo del lugar son las llamadas dunas de yeso. También hay una cantera de mármol que vale la pena visitar.

El desierto de San Luis

2010-01-19T14:07:00.008-06:00

Por años tuve miedo del desierto. El primero que conocí fue el de Sonora, luego Arizona. Y entonces llegó el Sahara y lo cambió todo. En México, quizá mi desierto favorito es Cataviña en Baja California, pero el desierto de San Luis también es muy especial. Pasamos una noche en Matehuala antes de entrar al desierto. Real de Catorce. Pasamos el año nuevo en el Quemado.

La última luna de 2009. Amanecer de 2010.

Estación Catorce, la otra entrada al desierto.

San Luis Potosí. El jardín de Edward James, Sótano de Golondrinas y la laguna de la Media Luna

2010-01-12T13:38:00.001-06:00

Por tercer año consecutivo, hemos afirmado esto como una tradición: el viaje de fin de año, los tres juntos. En esta ocasión el viaje fue a San Luis Potosí y Coahuila. La primera parada fue la Laguna de la Media Luna en San Luis Potosí, un lugar precioso con aguas tibias excelentes para nadar y para el buceo. Desafortunadamente, luego de acampar una noche, el día amaneció lleno de neblina y decidimos emigrar.

Xilitla, con el famoso jardín de Edward James, era uno de los lugares que más había deseado conocer el en país. Aunque nos tocó un día con mucha neblina, el lugar me dejó encantada. La primera foto es de las pozas que se encuentran ahí.

En esta foto, el lugar de uno de mis clásicos encuentros cercanos con indigentes. Sucede que me perdí caminando entre la selva y las construcciones (cosa por demás muy fácil) y unos fraceses salidos como de la nada me dijeron que aún había algunas estructuras más adelante. Visité las estructuras y encontré una especie de cabañas. El problema fue que al cruzar la reja me topé con un indigente de mal aspecto, sin nadie en al menos un kilómetro o dos a la redonda. Acostumbrada como estoy a estas cosas, simplemente lo miré fijo y empecé a caminar velozmente hacia las casas más cercanas. Varios metros más delante un viejo me indicó que aún debía bajar como media hora hasta la carretera para regresar al jardín.

El Sótano de Golondrinas y el Sótano de las Guaguas, profundos refugios de cientos de aves, fueron nuestra siguiente parada en San Luis. Hay que ir al amanecer o a la atardecer para ver cómo los pájaros salen de entre las grietas o regresan para dormir.

Muertos en Oaxaca

2009-11-16T14:12:00.008-06:00

Las fiestas oaxaqueñas tienen varias particularidades: los monos de calenda, las bandas y la algarabía callejera. La festividad de muertos (mi favorita en el calendario) no es la excepción. En este caso, los grupos de gente disfrazada que recorren las calles con música y baile recibe el nombre de "muerteadas".

Por el Día de Muertos Oaxaca recibe muchísimos visitantes, más locales que foráneos. En esta tierra de migrantes muchos vuelven cada noviembre para recordar a los fallecidos, quizá porque la patria nunca deja de ser para nosotros el lugar donde están enterrados nuestros difuntos. La forma en que el Halloween y la celebración mexicana se han mezclado son evidentes: aunque hay calabazas y niños vestidos de Esso en las calles, también hay inflables de calaveras. En la ciudad la explanada del zócalo es cubierta por los tapetes de arena gigantes con motivos tradicionales, y el andador Macedonio Alcalá se llena de ofrendas. Aquí el pan de muerto no presenta los tradicionales huesitos con que lo conocemos en el resto del país: es pan de yema con una cabecita que representa al muerto. Desde el día 30 de octubre muchos recorren la ciudad con ramos de flores, no sólo de cempasúchil, sino también de otras variedades que sirven para decorar los altares. Fiesta de vivos para los muertos, copal, verbena, chocolate caliente y mezcal. Así es noviembre en Oaxaca.

When Oaxaca met the four sexiest female philosophers

2009-11-16T11:40:00.005-06:00

Desde que tenía diecinueve años y me fui al Cervantino con mi amiga Chela , su prima Marissa y Wendy, no había viajando con tantas mujeres. He viajado mucho más con hombres, y en la selva descubrí que las mujeres tenemos una fuerza capaz de salvar cualquier viaje: somos las que conservamos el sentido práctico, el instinto de conservación, las que vemos por la comida y el descanso, las que evitamos que las cosas lleguen a un punto crítico cuando todo ha salido mal.

Gaby (Freya-Flora), Thelma (Perséfone-Kali), yo (Inana-Atenea), Perla (Isis-Pelé).

Este fue un viaje muy especial. Un viaje de tránsito, de nunca más, de siempre jamás. De chocolate en la noche y mezcal en la madrugada, de aventuras, de retos, de apoyo. De risas desaforadas, de actos intrépidos, de alegrías grandes, de abrazos. De tolerancia, de intimidad. De descubrirnos siempre capaces, de reconocernos, de admirarnos, de decirnos las cosas directo, sin titubeos. De confesiones, de amor. Porque nunca estaremos separadas. Porque las huellas que hicimos juntas nunca se van a borrar.

El edificio más hermoso del mundo. Regalos de India

2009-10-07T17:38:00.008-05:00

Para Gabriel. A falta de autos, mujeres o joyas.

Creo que nunca he escrito aquí gran cosa sobre el Taj (salvo que me habló de amor y de muerte) y que lo mata la ciudad que lo sostiene.

Tampoco hoy diré gran cosa, porque es casi un cliché ir al Taj Mahal si uno va a India, y porque es tan, pero tan lugar común que tres grandes viajeros de India que conozco se resistieron años a visitarlo: Elsa Cross, y mis tíos Peter y Yesy. Valga decir que los tres, cuando por fin cedieron a su fama y belleza, sucumbieron en sus jardines como tantos turistas despistados que lo mismo podrían haber ido a Estambul o Estocolmo.

Los dejo mejor con un fragmento de Michaux:

No hay que olvidar que la India se encuentra en el Oriente Medio, como Arabia, Persia y la Turquía Asiática. El país del rosa, de las casas rosadas, de los saris de bordes rosados, de las valijas pintadas de rosa, de la manteca líquida, de los manjares dulzones e insulsos, fríos y asquerosos, y nada más insulso que el poeta Kalidasa cuando se pone a hacer poesía insulsa.

El árabe, tan violento en su lenguaje eructado, el árabe duro y fanático, el turco conquistador y cruel, son también gente de perfumes nauseabundos, dulce de rosas y lukum.

Un ultra acercamiento del trabajo infinito que implicó el Taj, y aún hoy implica. A uno de sus costados hay talleres de artesanos que aún pasan las de Sísifo por mantener impecable cada pieza del mausoleo. Las incrustaciones sobre el mármol blanco son de coral, ónix y otras piedras preciosas. Se dice que durante la construcción se cortaba las manos a quienes robaran. Un serbio me dijo que se las cortaron también al arquitecto, para que no pudiera trazar otro edificio de igual belleza (pero bueno, era serbio, amante del gore... y hubo un proyecto construir un Taj negro... que dudo fuera hecho por un manco-ciego).

Sólo con haber visto el Alcázar de Granada, se puede uno dar cuenta del gusto por el pequeño placer cosquilleante que los árabes han puesto en la arquitectura, esos arabescos fastidiosos ni dentro ni fuera del muro, estrictos y jamás abandonados; afuera un jardín hermético y como helado con raros canteros verdes, y un pequeño rectángulo de agua lisa y sin profundidad, y un pequeño chorro de agua como un hilo, pero alto y que recae con un ruido mezquino, secreto y extenuado. Y en todo eso, no se sabe por qué, una impresión de corriente de aire.

Ésta es la fotografía mía que más muestro del Taj. Loren, que lo visitó conmigo, tiene su propia versión, muy semejante, pero con exposición, encuadre y uso de filtros perfecto. Yo, más floja, estaba al borde la insolación. Me gusta precisamente porque reúne dos clichés: vaca y Taj. Lo que define a India para muchos y que en realidad es, aunque no necesariamente.

Pero hay que ver el Taj Mahal en Agra. A su lado, Notre Dame de París es un bloque de materiales inmundos, buenos para echarlos al Sena, o a un pozo cualquiera, como todos los otros monumentos (salvo quizás el Partenón y algunas pagodas de madera). Reúnan la materia aparente de la miga del pan blanco, de la leche, del polvo de talco y del agua, mezclado y hagan con eso un mausoleo excesivo, hacedle una abierta y formidable puerta como para un escuadrón de caballería, pero por donde no ha pasado más que un ataúd. No olvidéis las inútiles ventanas de enrejado de mármol (pues la materia de que hablo y de la que todo el edificio está hecho, es un mármol extremadamente delicado, exquisito y como doliente, hecho para la inmediata disolución, y que una lluvia derretirá esa misma noche, pero que se mantiene intacto y virginal desde hace tres siglos, con su fastidiosa e inquietante estructura de edificio-señorita). No olvidéis las inútiles ventanas de mármol donde la tan intensamente llorada, la llorada del Gran Mogol, de Shâh Jehân, podrá venir a presentarse al refrescar la tarde.

Como me dijo Luis T., esta es mi foto "National Geographic" del Taj. Tomada en el ángulo perfecto que amablemente me mostró mi guía musulmán que pasó horas hablándome sobre el edificio, su trabajo, su religión y cómo debí haber hecho para pagar el "indian price" a la entrada siguiendo el ejemplo de su amiga colombiana. (Hay un precio de entrada para indios y otro para extranjeros, que es unas cuarenta veces mayor que el de los locales).

A pesar de sus adornos severos, puramente geométricos, el Taj Mahal flota. El fondo de la puerta es como una ola. En la cúpula, la inmensa cúpula, hay algo levemente excesivo, algo que todo el mundo siente, algo doloroso. Doquier la misma irrealidad. Porque ese color blanco no es real, no pesa, no es sólido. Falso bajo el sol, falso al claro de luna, especie de pescado plateado construido por el hombre, con un enternecimiento nervioso.

El Yamamuna, el río a espaldas del Taj. Si algo le faltara para ser perfecto, sería agua, y hasta eso tiene. Aún en el calor la sientes desde los balcones en forma de brisa. Claro, como muchas cosas por estos lares, el río suena más poético de lo que es. La verdad está sucísimo... despistada como soy crucé una parte de él caminando, con el agua hasta la rodilla y un pie herido, mientras me preguntaba si me daría una infección marca diablo, gangrena o de menos pescaría hongos. No me pasó nada, pero mis zapatos apestaron meses. El río se cruza en balsa, que, al igual que la entrada al Taj, tiene un precio irrisorio para los locales y desorbitado para los extranjeros. En mi condición de indian fake una familia pagó mi ida a precio de india, y el regreso tuve que pagarlo a precio de gori (fuereña).

Los fragmentos en cursivas pertenecen a: Hénri Michaux, Un bárbaro en Asia Barcelona, Ediciones Orbis, 1987 (la cita fue tomada del blog En busca de otras Ítacas)

P.D. La familia que financió mi cruce en balsa del Yamamuna también me adoptó. Creo que el mayor problema que tuve con ellos ocurrió cuando no entendían por qué no quería irme a dormir a su casa si ya me habían tomado bajo su protección. Al final comprendieron (o disculparon) que ni siquiera fuera a tomar un chai: anochecía y Loren me esperaba con una inglesa altísima con cara de galgo que había comprado un boleto de avión alrededor del mundo y pasaba el segundo de sus cinco días en India.

India-Morocco's love letter (summer, 2007)

2009-08-17T21:26:00.003-05:00

It has been two years since I was travelling-living in India. But India is sometimes like the sea (as Emilio Pacheco says): it begins where you first met it, and it comes to you everywhere.

I found this postcard I bought at Panjim (also called Panaji)... such a beatiful city. One of my favorites within the whole world. I found it at a gloomy stationery located on a beautiful street by the sea. Before I came in I felt the breeze, the sun, the weather was perfect. And the postcards I found were it too. I hope you like this one.

Hierve el agua (Boiling water) From my always living love affair with Oaxaca

2009-06-21T19:29:00.002-05:00

Hierve el agua or Boiling water is a place located about an hour from Oaxaca city. It has an outrageous view, and petrified waterfalls and water springs. When I went for the first time the road was terrible: a tortuous way trough the mountains. We had to stop twice in order to clean the road clogged with rocks and tree branches. The next time, the way was closed because of conflicts between the two neighbor communities for the control of the place. Last time I was there the road had improved a lot, and a pool and some buildings were being built. Somehow, I feel the place is going to change, and maybe not for good. But anyway, it is still a paradise that you better visit soon.

Foggy Veracruz

2009-04-06T12:13:00.003-05:00

Las Minas is a small town located near Xalapa, in Veracruz. To get there you have to take a narrow road between the mountains and make all the way down. It has a river nearby, a square, a church and many beautiful houses.

Michoacan's beaches

2008-09-25T22:28:00.003-05:00

Michoacan state is located on the Pacific coast of Mexico. It has many beautiful beaches. This time I visited some of them located between Lázaro Cárdenas and the border with the state of Colima.

Maybe one of the most beautiful aspectos of this beaces is their rocky formations, despite their outrageos sunsets.

My favorite thing about this places was that is still possible to find portions of empty beach, just with birds, rocks and the sea around. La Llorona was the most desert beach I visited. This name was given to it because when you walk over the sand you may hear de sand "crying" which is more like a soft squeak.

And Nexpa is famous among surfers because of its huge waves. And here you can also find the restaurat that we considered the best one all over Michoacan's coast.

La casa de Gaudí

2008-08-17T23:26:00.001-05:00

Este pasaje estaba marcado en la Biblia de Gaudí en Park Güell:

31Y Jesús, tomando á los doce, les dijo: He aquí subimos á Jerusalem, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas, del Hijo del hombre. 32Porque será entregado á las gentes, y será escarnecido, é injuriado, y escupido. 33Y después que le hubieren azotado, le matarán: mas al tercer día resucitará. 34Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. 35Y aconteció que acercándose él á Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando; 36El cual como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. 37Y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. 38Entonces dió voces, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. 39Y los que iban delante, le reñían que callase; mas él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 40Jesús entonces parándose, mandó traerle á sí: y como él llegó, le preguntó, 41Diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que vea. 42Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha hecho salvo. 43Y luego vió, y le seguía, glorificando á Dios: y todo el pueblo como lo vió, dió á Dios alabanza.

The green quarry jewel: Santo Domingo

2008-07-31T13:59:00.002-05:00

I'm in love with Oaxaca. And within all the city, Santo Domingo is my favorite building. Whenever I'm in Oaxaca, I try twice or more a day to walk around it.

Oaxaca's green heart: Santo Domingo's Etno-botanical garden

2008-07-31T13:47:00.003-05:00

Within the green walls of one of the most beautiful mexican buildings there is an amazing garden. Located where it used to be the orchards of the monastery, the garden shelters over 1,300 varieties of plants.

This plant is a local variety of amaranto.

Many cactuses wer rescued when the higway between Oaxaca and Puebla was made within a natural protected area in Tehuacan.

Rain is collected from seillings in order to water plants in the garden.

Land's end land

2008-03-30T21:09:00.000-06:00

Los Cabos is the land's end land. Is the southest part of California, but it also gives the feeling of being a border line, a nobody's land. Most of people who is working here was not borned in Los Cabos, or even in Baja California. They come all over the country looking for better paid jobs.

As an Argentinian street artist told me, this is place of money transit: people comes here either to earn it or to spend it.

Anyway, it is a special place. Despite of the big resorts, it has some beautiful public beaches, amazing sunsets, and an outrageous night life.

Los Cabos is also a good place for lovers of aquatic sports and fishing.

Tourists go mad at night in bars. The spring breaker attitude seams to be permanent here.

Ensenada part I: Rafa, the frog and the whale

2008-03-25T03:52:00.006-06:00

Este post va muy especialmente para Californio, porque más vale tarde que más tarde. Debo la parte dos y las fotos, pero voy pagando de a poco.

Before I first came to Ensenada, I certainly knew something about this place. Basically because of people I knew who came to study Oceanography, Marine Biology at Ensenada University. Today, I want to tell you the story of a friend who went to Ensenada in search of a high school's classmate. The name of my friend is Rafael, and the guy he was searching for was known as Keropi (because of the funny and naif green frog, he actually looked as a frog himself, a pretty comic one, I must admit). One day Rafael woke up and decided, with no apparent reason, to go to Ensenada in order to find Keropi while he was still there before winter holidays. I must tell you that Rafael and Keropi were not really close friends (despite Keropi was kind of a mix between the popular basketball player at high school, a freak, and the guy who always makes you laugh, and who has a nice smile for everybody), and that Rafael had no idea of Keropi address. The only thing he knew was that Keropi was living at Ensenada, nearby the University, and that he was at third semester of Marine Biology bachelor. So, just after New Year, Rafael collected just a few things, a small backpack and a few money; bought a ticket to Tijuana at the bus station and left. His parents thought he was crazy, but as Rafael usually does strange things, they didn't realize how particularly mad this adventure was. That was why they just asked him to call as soon as he reach Tijuana, and after that, when he was at Keropi's home. From Tijuana he did the way to Ensenada by auto stop. And once in Ensenada, he started asking where the University was, and if anybody knew a guy with a big afro head and froggy eyes. He didn't succeed. The school was closed, and it seemed to be that Keropi was on his way back to Mexico city, in order to spend the holiday with his family. But Rafa didn't gave up. He made all his way to Ensenada. So he went to see the beaches, the big crussiers stopped by the harbor. And he finished his trip looking to the deep blue sea, holding a Caguama size beer.

Until today, when he tell his story, he states he saw a whale. Maybe he did, because he was there by the time whales are coming down from Alaska to Baja in order give birth to their babies. Maybe it was just the beer: Rafa was drunk, and perhaps a bit sad. And --another-- maybe he just saw a big gray cluoud emerging from the sea. But no mater what, the trip was worth. Even if he had found Keropi, he could not be happier.

De José Manuel Pintado y E. Ochoa

2008-02-18T13:43:00.001-06:00

El amor destruye a quien has sido, incendia a quien estás siendo, pero le da vida a quien serás. --J.M. Pintado

¿En qué antigua estación,

en qué reino de antaño,

en el tren de qué eternidad nos conocimos?

(…)

¿Cuántas vidas habremos recorrido para encontrarnos de nuevo

y reconocer que hablamos el mismo idioma

y es semejante al relámpago del pensamiento

entre los macizos de niebla de lo intangible?

Enriqueta Ochoa, "Saint John Perse". En: Las voces del tranvía. Muestra poética de La Laguna. (Rossana Conte, compiladora), Dirección de Cultura de Torreón, 2007. p. 85

Y "El crepúsculo doraba las Kasbahs", es un poema maravilloso de impresiones sobre Marruecos y el Sahara.

Welcome to Tijuana, tequila sexo y mariguana

2008-01-28T22:35:00.001-06:00

Even tought I arrived from Mexico City to Tijuana, I actually didn't spend any time there, except for the arriving to the bus terminal. He and Maurice spent Christmas nigh't at Tijuana's red zone... and yes, Tijuana is the end of the world, literally. Somehow, it is the end of Mexico, but also the end of USA. And may be one of the ends of Western civilization. I just want to quote the book Metro-pop, by Fran Ilich, a mexican writter borned in Tijuana:

Tijuana and San Diego are just one city, which, as Berlin, was divided by accidents and twists of fate. Tijuana and San Diego are the same city, the city i, the point joining together first and third worlds. The border prevails as a dimentional vortex swallowing travellers without papers. Tijuana is the city of the past: underdeveloped, archetype of punk rock and mess, the anarchic city. And San Diego is the lucky city: with some style, with tecnology for the rave. Together they form the i, our divided city.

Fran Ilich, Metro-pop,

Ediciones SM, Gran Angular, México, 1997.

That's something real about Tijuana.

Under California

2008-01-17T21:55:00.000-06:00

My last 2007 trip was to Baja California, the mexican south part of that huge and wild territory which starts as the home of Hollywood industrie and the Gobernator, and ends as long narrow portion of paradise licked by the turquoise waters of the Mar de Cortes and the deep blue of the Pacific Ocean. I went with my life mate and a friend of him, who is photographer. I met them at Tijuana, after a 40 hours bus trip from Mexico City. Just the two days at the bus is a great travel itself, but today I can just write a brief impressions summary. As most of my travels, this one started with a book: Baja California, tierra incógnita (unknown land) by Fernando Jordán, a mexican journalist borned in Mexico City, who fell in love with that mexican land. As he says, Baja California is almost an island: it is surrounded by a sea and an ocean. In the north, where it finds its only conection with land, it is desert and border with USA (I must say that maybe it has one of the most conflictive border cities in the world: Tijuana). The second beginning of my trip was at Edgardo's mind. Baja, as locals call it, became both a dream and an obsession to him during last months. This beautiful land hosts many different weathers: from desert to pleasent beaches, from oasis to mountain, from short winter days to almost tropical mornings. Here you can find amanzing human traces: the missions, 17th century buildings (or newer) surrounded by an amazing nature, founded mostly by jesuitas monks; and the the famous cave paintings made by nomadic indigenous groups. Animals will amaze you: grey whales coming from Alaska in order to give birth to their babies, friendly sea lions, huge groups of birds as only inhabitants of protected islands, a beautiful kind of deer with zeebra's printed neck ... And plants are also outrageous: cirios (a plant with the form of an inverted carrot, with white wood and green leaves), sahuaros (tall cactus), choyas (prickly green balls), bright desert flowers, golden leaved threes... Tree places amazed me the most: the lands nearby Rosarito, Cataviña's desert and Espíritu Santo (or Holy Spirit) island. And my favorite city, a place where I imagined myself living in, was La Paz. Rosarito is a small town in Baja California north part. I was amazed because of its contrasting landscape: the deep blue ocean, the kilometers of empty land, the lonely stands of delicious seafood... Everything was so bright, cold and beatiful there, the weather was sunny and windy... And for me, a girl raised in the largest city of the world, home of twenty million people, it was amanzing to see such an empty land with almost no houses or people. Cataviña is part of the desert in the border between the North and the South of Baja. It is --except for the Sahara, that is very different-- the most beautiful desert I'd ever been into. Here you can find like huge river rocks, and even a cold water pot! As there is water in this desert, you can also find amazing flowers, and the sky above is always perfectly clean and blue. Espiritu Santo Island is in front of La Paz. It is a protected wild life area, with amazing rocky formations, sea lions and coral reefs. Image from the mexican movie Bajo California. It is about a Mexican-American artist who travels all along Baja California looking for his ancestors and making artistic installations with leaves, rocks and water on his way.

Noche de muertos en Janitzio

2007-11-22T17:28:00.001-06:00

All Saints night, or Deads' night is maybe one of the most magic celebrations here in Mexico. It is a remain of indigenous traditions, mixed with catholic believes. Basically, people set an altar at home, where they put food and drinks, candles and sometimes religious images or pictures of their friend or relatives who have passed away. Supposedly the souls of the deads come during the night and eat the meals. Some people refers that when they eat the food after the celebration, it has no flavor: deads had taken it away.

In differents parts of Mexico, the celebration has different variations. In some places, it is a tradition to set the altars on the graveyards, as it is done in Janitzio, an island in Michoacan. (pictures are from there). Normally, we have this celebration on November 1st and 2nd. Suppossedly, on the 1st we remember dead children --some people call them little angels--, and on the 2nd the rest of our deads. Is nothing to do with Halloween, because the general belive is in Mexico is that on those days spirits of deads visit their loved ones, but not to scare them or anything. (But in general, may people in Mexico also belive in ghosts, spirits and so on, and the country is full of histories about them.)

This is maybe my favorite mexican tradition, because since the ends of October you can see cempasúchil flowers (the orange ones) in the markets, the downtown (even in Mexico City) has an special incense smell, sugar skeletons are sold on bakeries and groceries, the weather is not yet so cold, but normally windy... And also we have an amazing tradition of art with skeletons made with different materials like paper, mud, chocalate, sugar...

The celebration has became more important in recent years, maybe because of folk, tourism or who knows why, but it is still a unique tradition.

Fotos Essaouira

2007-07-20T19:09:00.002-05:00

Estas son algunas fotos de Essaouira, en Marruecos.

Aunque el espacio no exista esta en nuestros corazones. Recetas Audrey

2007-06-16T06:52:00.000-05:00

El titulo del post es una pinta que vi en un muro de Cerdanyola del Valles. El original estaba escrito en catalan y les podra dar una idea del rollo identidad/autonomia aqui en Catalunya. Como nota curiosa, les retransmito la teoria de Audrey, la francesa (de Perpignan, para ser exactos) que comparte el piso con Javier: ella dice que en la parte espanola de Catalunya el catalan es tambien el lenguaje de las izquierdas, o dicho en palabras de brigadista, de los otros catalanes. Quiza eso explica porque todos los catalanes con los que he convivido hasta ahora, en Mexico o en otros lugares del mundo, hablan catalan: porque estan relacionados de un modo u otro con la construccion de otro mundo posible. Eso explicaria tambien un misterio en el que nunca ahonde: porque Lisa, una companera de la Septien, aprendio de nina el catalan y no el frances (aunque su madre sea francesa y su padre de origen espanol). Y para hablar de algo un poco mas tangible, les contare que he aprovechado mi tiempo de reposo en casa para aprender de Audrey un poco de cocina francesa (o su version de ella) mientras a mi vez le transmito algunas recetas mexicanas. Aqui va una de las recetas: Pechugas con nata (segun Audrey)

Pechugas de pollo
Mostaza dijon
Crema
Aceite para cocinar

Preparacion: Cubrir las pechugas con mostaza y cocinarlas en una sarten caliente. Cuando esten casi listas, anadir crema al gusto y dejar calentar un poco. Mover si es necesario para que la mostaza y la crema formen una salsa. Se puede comer con arroz blanco.

El sueño de un fotógrafo y la varicela

2007-06-15T09:40:00.000-05:00

Como se podrán imaginar por lo que les he dicho, Essaouira es el sueño de un fotógrafo. Todo absolutamente todo es tan hermoso y brillante (a veces al mismo tiempo que extraño y desolador) que venir aquí con una cámara equivale a querer tomar todo. Pero como nada en la vida puede ser totalmente perfecto, en el viaje a Essaouira me enfermé varicela. El asunto fue un sueño surrealista, porque pasé dos o tres días con una fiebre ligera pero sin ronchas, sin poder darme cuenta de qué era lo que me pasaba, alucinando con la ciudad luminosa, el couscous y vasitos de té de menta súper dulce. Sumando a eso que Marruecos está lleno de farmacéuticos, enfermeras y médicos bien capacitados pero que sólo hablan árabe y francés, digamos que el diagnóstico no fue algo fácil. Para no ahondar en la historia de la enfermedad, mejor les dejaré unas fotos. Creo que muchas de mis mejores imágenes del viaje las hice aquí, y aunque ahora no puedo subirlas, dejo este espacio para ellas.

Llegar a Mogador الصويرة

2007-06-15T08:38:00.000-05:00

Mogador no es sólo un sitio en la imaginación del escritor mexicano Alberto Ruy Sánchez. Mogador es una ciudad verdadera en la costa atlántica de Marruecos, llamada Essaoira, que en en árabe´se escribe الصويرة.

El nombre de Mogador se lo dieron los marinos portugueses medievales. Aunque es un importante centro turístico, conserva un sabor muy auténtico, con su muralla rojiza bañada por el Atlántico, un mercado de pescado extraordinario, las joyerías que parecen sacadas de las Mil y una noches y un sinfìn de tiendas encerradas entre los muros blancos de la ciudad amurallada.

Llegar a Essaouira para mí fue no querer irme. A diferencia de las ciudades europeas, que son bellas en sí mismas, pero a la vez demasiado limpias y pefectas para parecer totalmente reales, Essaouira es tan real como sus miles de gatos y gaviotas alimentados con los restos de la pesca, como sus mendigos, traficantes de drogas, niños de la calle y oscuros locales de té.

Nosotros nos quedamos en un hotelito barato, llamado Agadir o algo así, donde por 100 dirhams (unos 130 pesos) tuvimos un cuarto blanquísimo con un armario viejo que olía a humedad y una ventana a una de las dos calles principales de la medina (la ciudad amurallada). El hotel mismo era todo un sueño, con las escaleras de mosaicos, las paredes llenas de diseños extravagantes y el resto, como muchos lugares en la ciudad, pintado de un simple blanco que sin embargo hace que el resto de los colores luzcan mucho más brillantes, y que todo Mogador brille con una luz que sería el sueño de Van Gogh. De hecho nuestro cuarto mismo me recordaba un poco a la pintura esa de la habitación de Vicent en Arles.

El sueño del Sahara

2007-06-14T12:16:00.001-05:00

De las cosas que nunca imagine hacer en mi vida, una fue dormir en el Sahara, el desierto mas desierto, el que da nombre al concepto. El camino de Marrakech al Sahara lo hicimos en un tour, subidos en un autobus con gente de los cinco continentes: tres chicas australianas, tres coreanos, un argentino, una argentina/coreana, una ecuatoriana, una japonesa, un tipo de Singapur; una pareja de canadienses y otra de marroquíes. En otra pequeña camioneta viajaban una pareja de londinenses y un grupo de cuatro italianas. La ruta basicamente fue seguir las faldas del monte Atlas y toparnos con los rios y su maravillosa vegeteación. Al atardecer del segundo día llegamos al último campamento antes del Sahara. Ahí subimos a los camellos y por una hora nos adentramos en el paisaje de dunas interminables pintadas de colores pastel por el sol que e escondía. Cenamos con nuestros guías, unos bereberes (son miembros de tribus nómadas que llevan a su ganado por el desierto del Sahara) que nos prepararon comida tradicional y nos armaron tiendas de campaña con alfombras de las que tejen las mujeres bereber. Nosotros, como muchos de los más jóvenes en el grupo, pasamos la noche entera en las dunas, jugando con la arena suave bajo la luz intensa de la luna llena. De noche y bajo la luz de la luna, el Sahara es increíblemente suave y amigable, no te puedes golpear con nada porque todo es arena, y los animales más "peligrosos" que vimos a nuestro alrededor fueron escarabajos del tamaño de la mitad del puño de la mano. La noche del desierto es súper silenciosa: no se escucha nada salvo el viento, y eso sólo si giras la cabeza en cierta dirección. Esa noche en el Sahara murió mi miedo al desierto algo de mi miedo al desierto, que tenía años alimentándose de mis recuerdos de infancia de Sonora y Arizona y las noticias de migrantes muertos tratando de cruzar la frontera.

Ya ven que eso de subir fotos no es lo mío... aquí trato de mantener el orden del recorrido, primero un río que atraviesa por las gargantas del monte Atlas, después el Atlas, verdadero coloso de la tierra africana que extiende sus redondeces iluminadas por el sol al cielo azul intenso... Fotos de gente berber. Un hombre en una tienda junto a la carretera, y Fátima, una mujer tejiendo. Luego las dunas y la sombra de mi camello, que por cierto, lloraba (a veces).

Marrakech, la fiesta que no termina

2007-06-14T12:09:00.001-05:00

Al final si vine a Marruecos. Y digo al final porque para ser sincera, una parte de mi estaba temerosa de hacer otra vez el transito del primer mundo al tercer mundo, del occidente al mundo arabe. Marrakech fue la primera ciudad del recorrido. Su plaza principal es un jolgorio que no duerme; desde la manana hasta la madrugada encuentras en ella mendigos, encantadores de serpientes, musicos, vendedores de comida, mujeres que decoran las manos con tatuajes de henna, puestos de jugos, mesas de los cafes al aire libre... y por supuesto, muchisimos vendedores de pirateria, con puestos desde lo mas simple hasta la verdadera sofisticacion donde lo mismo encuentras unos lentes Gucci que unas babuchas tipo Mil y una noches. En fin, Marrakech vibra desde que el sol sale hasta mucho despues de que se pone.

La foto es la torre de una mezquita en Marrakech... desde ahí llaman por altavoces a la oración. A diferencia de en India, la entrada está prohibida a los no musulmanes, pero desde la calle se advierte la esplendidez de sus diseños y alfombras. La mezquita, efectiva imagen del paraíso.

Vislumbres de Barcelona y Cerdanyola

2007-06-14T11:37:00.003-05:00

Lo primero que visite en la ciudad de Gaudi, el famoso arquitecto catalan, fue la iglesia de La Sagrada Familia. Como iglesia es una locura, bastante distinta a todas las que he visto en mi vida. Lo mejor fue ver la luz de sus vitrales cuando casi estaban cerrando y escuchar a la gente cantar en la capilla de al lado... Ya con Él fui al barrio gotico y la catedral... en memoria de los dias de universidad aplique mis mejores practicas aprendidas a los indigentes y terminamos cenando pan con queso y un guiso de atun en plena calle, sentados en una banca. Barcelona es una ciudad de bastante ambiente, muy cosmopolita y muy artistica. Simplemente en las calles se pueden ver actores y musicos sorprendentes... es una ciudad para enamorarse. Cerdanyola es el pueblito donde vive el primo Javier. Esta a unos 20 minutos del centro de Barcelona en tren. Para ser pueblo es bastante animado, se ve gente en las calles y bares y restaurantes abiertos hasta la una de la madrugada o mas tarde; pero tambien tiene su encanto campirano: hay una colina llena de colas de zorro que se mecen con el viento, se cruza un rio para tomar el tren, la fruteria esta enfrente, los vecinos te saludan... con decir que un dia que subi a tender la ropa en la azotea escuche los ecos de un concurso de baile que se celebraba en la escuela local.

Angeles atrapados en el aeropuerto

2007-06-14T11:16:00.002-05:00

Se que voy muy atrasada con la narracion, asi que retomare poco a poco. Salir de India fue una de las experiencias mas dificiles de mi vida, no solo porque emocionalmente me haya costado trabajo irme, sino porque perdi mi vuelo y con la ineficiencia de la oficina de British Airways en Delhi querian dejarme esperando 48 horas para cambiarme el boleto... Al final lo resolvi poniendome terca como mula y hablando con toda persona de British que tope, con mi agente de viajes en Mexico, con mi familia y con un amigo en Delhi. Pero aun asi tuve que pasar una noche en el aeropuerto. Esa narracion merece hacerse con mas detalle, pero por el momento solo agradecere a Isaac de Costa Rica, Shannon de Michigan y Zulma de Puerto Rico que estuvieron conmigo en la crisis. Ellos llevaban tres dias acampando en el aeropuerto, porque viajando como parte de un grupo misionero tuvieron problemas con su agente de viajes y al final el dinero no alcanzo para que todo el grupo tomara su vuelo a Beijing. Ellos decidieron quedarse, y creo que horas despues de que yo sali de India ellos lograron irse por fin a China... En fin, ellos tres fueron mis angeles. Me compartieron su comida, cuidaron mis maletas mientras arreglaba los tramites, me ensenaron a moverme en el aeropuerto y, lo mas importante, me compartieron sus historias, sus esperanzas y con ello me dieron un apoyo moral invaluable. Ya en Londres no pude reacomodar mi vuelo a Lisboa y para evitar vueltas vole directo a Barcelona. Tres sighs y dos catalanes me ayudaron en ese proceso. Las sighs eran una pareja de hermanas que volvian a Francia de la escuela sigh internacional de Punjab... ellas me dieron animo para lidiar con los de British en Delhi. Y luego en Londres un sigh canadiense me cuido mis maletas y me ayudo a hacer las llamadas internacionales que necesitaba... ni siquiera se los nombres de todos ellos, pero en verdad me salvaron. Y los catalanes... uno me oriento en el vuelo Delhi Londres. El volvia a su casa en Barcelona tras estar un ano estudiando hindi en Varanasi o Benares, la ciudad sagrada del Ganges. El otro fue Hector, un valenciano que volvia de Mexico a su tierra y que me pastoreo en el vuelo hasta Barcelona donde yo ya moria de agotamiento tras mas de treinta horas sin dormir. Ademas me dejo usar su movil para llamar al primo de Él y me ayudo a encontrar mis maletas... cosa que sola no hubiera logrado; jajaja. Y finalmente, el ultimo angel del trayecto fue Javier, primo de él, quien me hospedo en su casa (y me hospeda hasta ahora). Asi que ya saben, hay muchos angeles volando... aunque sea en avion.

India total thanks

2007-05-24T06:39:00.001-05:00

Esta es la copia de un mail que envié a algunas de las muchas personas que me ayudaron en India. A muchos otros no les he escrito aún, y los más, nunca podré escribirles porque fueron gente que conocí en un tren o en la calle, que simplemente me invitaron un chai, me prestaron dinero o me acompañaron a tomar mi camión...

Aunque es cierto que los indios pueden ser tramposos y estafadores, para mí mi mejor experiencia del país fue su gente, descubrirle la bondad a cada rato, especialmente en los momentos que más lo necesité.

Hello everybody!! ´ I'm Adriana, the mexican girl you met in India. I just want to write this collective e mail to say thanks to some of the people who helped me during my trip in India. Maybe I should write to each of you, but as I'm now stitll travelling to do so is more difficult for me. Thanks to everyone, receive my best regards, and all the best for you all!! In GOA Sharon: I hope you're fine now back home. Vagator was a great option to stay, I relly enjoyed myself at the beach. Good luck with your business girl!! I'm now in Barcelona, probably I'll cross to France in some days... Manu: I had a great time at your guest house. And thanks for the games you teached me, they helped me to spend time playing with indian children at the train... In KERALA Jackson: My best regards to your family. Thank you very much for showing us the spicies at your place, it was a really unforgetable experience. I'll send you the pictures as soon as I can, and I promise you to visit you again some day!! In PONDICHERRY Hiro: Thank you so much for your great advise. I had a great time at Samasti and as soon as I go back to Mexico I'll be working on my articles. Send me some of your pictures!! I'll never forget our meeting in front of the sea in Pondi... Janet: It was a lucky chance to meet you again at Pondicherry, after meeting at the airport. Give my best regards to Victoria, thanks to her I found a really great place to stay in Pondi. Sham: What can I say guy? You will always be my first indian male friend. Thank you so much for showing me Pondi, without you my memories of the city won't be so amazing. I hope to see you some day in Mexico, or in any other place of the world. Whenever you come to Mexico city or to Taxco, just let me know. In AUROVILLE: Yann: Espero que estés bien en Francia. A mí el golpe de salir de India me fue demasiado duro, pero afortunadamente Barcelona es una ciudad amable que me recibido con calidez. Lilo: Are you still in "our" room? It was a great experience to share room and life experiencies with you. I hope you to have a pleasent return to your place. You made my so much to think in my mother... About your daughter... I hope she realize soon what's better for her. And you must write something about Auroville, too!! Umesh: I hadn't forget you, just wait a bit more for the photos. Hope you had a great holiday!! Keri and Coren: are you back home guys? You are such a lovely couple that I just want to wish you all the best, no mather if you settle in Auroville or in any other place of the world. And you both, are so special... Caroline: I hope you're fine girl. Meeting you was great, and I'll never forget our art cookies!!! jojo. Please send me the pictures you take of the cookie tree!! Antarjyoti: Thank you again for the nice lunch, and for the trip without moving to the coast of France. Give my very best regards to Rosa, even if I din't had the chance to meet her in Auroville I'm sure she's an extraordinary woman. Could you give me her e mail adress please? Enjoy your trip to Europe, hope to see you in another place of the world and thanks for being my "guide" in spiritual matters in Auroville. To all of you: As soon as I can I promise to send you all the pictures!!! In DELHI: King: I hope you enjoyed the mexican dinner. Take care Sylvia: I finally didn't go to Dharamsala, but I spent 3 days in Agra with the Taj!!! I hope you have a nice trip, take care girl!!! It was really nice to meet you. Ashton: to speak for you record made my realize how important are some certain topics to me. Thank you so much for the book, is now in Barcelona with me, and maybe in Morocco or Mexico I'll pass it to the next reader!! Have a nice time in Nepal, nothing is better than travelling for a broken heart. Keep in touch guy!! Leticia: Gracias por tu recomendacion del bazar. en mi ultimo dia en India fui no a ese, pero a otro bazar local y fue increible. Ahora estaras en Italia y yo en Barcelona... Al final por un desastre con los vuelos parece que no iré a Lisboa... Cuídate, nos vemos en otro lugar del mundo, mantente en contacto. If you want, you can send me information about ecological issues and I can send you information about political prissioners, ecology... you now, about another possible world. Isaac, Shannon and Zulma: You guys were just like angels to me. Only because of you I took the risk to spent the night at the airport, and only in that way I got a new flight to London. hope you're now in China, all the best for your trip!!

Namaste India

2007-05-20T21:52:00.003-05:00

Pues que me voy de India, que como Oaxaca (la primera ciudad de la que me enamore intensamente) siempre tendra un lugar muy muy especial en mi vida. No he escrito y no prometo hacerlo pronto. Pero ya les contare del final de la aventura en India... Investigue para dos reportajes: uno sobre que significa el beso en India (no es tan normal besarse en publico) y otro sobre mujeres, por presion social, se han casado con el hombre que las violo.

Delhi, capital politica de India, fue para mi un sueno surrealista calientisimo... y con caliente me refiero a la temperatura (45 grados o mas al medio dia), pero tambien al ritmo intensisimo de la ciudad capital... bazares, mendigos, embotellamientos, tiendas de lujo, un sistema de metro increiblemente moderno. *******Thanks to KUNI for making possible at his home many of the most memorable meetings I had have during my travel.*********

Una de mis visiones del Taj. Para los que piensan India como el Taj y vacas, ¿puede haber algo más indio que esta foto? Sin embargo, la realidad es siempre infinitamente más compleja. Loren tiene su propia versión de la foto. Más profesional que la mía, seguro, y como una hora más tardada.

Y de Delhi me fui a Agra, la ciudad del Taj Mahal. Del Taj tuve muchas experiencias. La mas poetica y contable fue en una explanada de marmol blanco, mirando al rio Yamamuna acariciada por la brisa fresca de las seis y media de la manana. Pero tambien experimente el Taj desde afuera... cruzando el rio en una balsita de madera con una familia india, entre vacas y pastores con sus cabras... Y desde la ciudad, que en cierto modo vive con y para el Taj, pero al mismo tiempo lo esta matando con fabricas y quema de basura alrededor, y reglas de seguridad cada vez mas estrictas por la pura paranoia a que sufra un ataque terrorista... Y desde la gente. Cada viernes el Taj se cierra a los turistas y solo se permite el acceso a los musulmanes para rezar en la mezquita del interior... mucha gente tiene desde su azotea vista al Taj. Un hombre en un restaurante que nunca ha entrado al edificio del Taj, sino solo a la mezquita. Pero que cada manana antes de ir a trabajar, ve al Taj desde la azotea casi diciendole "Buenos dias Taj".

Delhi y Agra las hice viajando con uno de mis hermanos de Chiapas: el Loren, originario de Extremadura, establecido en Madrid. Viajar con el fue muchas cosas... Por decir algo, solo dire que en el tiempo que estuvimos juntos, el dejo de fumar y gano algunos de los mas de diez kilos que perdio viajando en India. Yo me di cuenta que en India, como en muchos lugares del mundo, las mujeres no nacen libres, sino se hacen libres. Y tras varias semanas de vestir, vivir y viajar como india, tuve que recordar hacerme libre. Los dos terminamos en Agra pensando con intensidad en nuestros respectivos companeros de vida. ********Hasta la victoria siempre, ese Loren.*********

Palmerito: el Taj habla de amor y muerte, ya te contare.

Gracias especiales a Perla que hizo posible que me vaya hoy a Lisboa.

adrianadelmoral.blogsppot.com

Caminata nocturna: las mujeres protestan

2007-05-08T22:42:00.001-05:00

Una nota de mujeres caminando de noche en Nueva Delhi, una de las
ciudades más peligrosas de India para las mujeres.

<a href="http://thescotsman.scotsman.com/index.cfm?id=1498212006">Artículo
en inglés</a>.

Vientos paralelos México-India: flores en 14 de febrero

2007-05-08T06:02:00.000-05:00

En 14 de febrero, un vendedor de flores que perfectamente podría ser
mexicano... pero es de India, donde algunos grupos musulmanes
protestan contra la celebración de San Valentín por ser una imposición
occidental que "aparta a los jóvenes de sus raíces".

El artículo completo se puede ver aquí.

Un articulo de The Hindu que me recordo a Provida

2007-05-08T05:36:00.000-05:00

Una editorial del periódico The Hindu sobre la prohibición de la educación sexual en las escuelas del estado de Maharashtra. Cualquier semejanza con deseos de grupos tipo Provida es mera coincidencia. Aquí está el artículo completo en inglés.

Crónicas de Mumbai

2007-05-07T11:36:00.001-05:00

Mumbai es una ciudad donde todo está pasando al mismo tiempo. Quizá
por eso es una buena ciudad para ser escritor. El famoso Salman
Rushdie, amenazado de muerte por su Versos Satánicos es de aquí,
también Kiran Nagarkar, escritor bilingue que entrevisté y ahora
encontré un buen blog de uno un poco más amateur.
http://bskeshav.sulekha.com/blog/post/2007/04/morally-challenged

Auroville

2007-05-04T00:46:00.000-05:00

Hablar de Auroville es una cosa complicada. Por decir algo, diré que Auroville es un sueño tratando de volverse realidad, pero el problema es que no solo es un sueño, sino muchos sueños conviviendo en el mismo espacio: el sueño de usar sólo electricidad generada por celdas solares o molinos de viento; el sueño de cooperativas de artesanos que comercien sus artículos por precio justo; el sueño de indios tamil de tener una mejor vida; el sueño de hacer convertir tierra árida en bosque; el sueño de muchos europeos de vivir en un lugar con más libertades y menor costo de vida; el sueño de construir un edificio basado en las visiones de una mística... Por decir otra cosa diré, muy en idioma de brigadista, que Auroville es un otro mundo, muy otro del de la Garrucha en Chiapas. Pero ya que no soy muy buena con esto de las explicaciones, prefiero hablar de la gente que aquí conocí... tal vez eso les ayude a formarse su propia idea de qué es Auroville. Si quieren datos más concretos, o una versión más clara, pueden ver la página www.auroville.org. Hiroyuki, vive en Tokyo, Japón. Estudió diseño de modas, toma fotografías con una Pentax que pesa unos cuatro kilos y trabaja en una compañía japonesa de telefonía móvil. Yanick, es francés. Ha vivido en París y otras ciudades, también ha viajado por largas temporadas a México, Canadá y otros lugares. Ahora, tras años de trabajar como ingeniero de procesos en una compañía francesa, ha decidido mudarse a Aurovilla para descubrir el trabajo que verdaderamente le satisfaga hacer. Lilo, vive en Hamburgo, Alemania. Vino a India para viajar por cinco meses. Estuvo en un ashram de Osho de Katmandú, Nepal, y volvió a Auroville para descansar antes de volver a su país. Caroline, Keri y Coren viven en Seatle, Estados Unidos y están pensando en mudarse a Auroville. Caroline es, entre otras cosas, pintora. Keri daba masajes de rehabilitación y Coren trabajaba en reforestación, entre otras multichambas difíciles de definir. Los dos últimos planean casarse (nada formal, quizá con los árboles como únicos testigos) y empezar el proceso de convertirse en aurovillianos.

Srimoyi es auroviliana de origen bengalí. Sus abuelo siguió desde el principo a Aurovindo. Vive en Auroville desde los inicios del proyecto. Ahora, su pareja es un alemán. Tiene dos hijas. Dirige la casa de huéspedes donde me quedé. Antarjyoti es de nacimiento francés, hijo de madre iraní. Desde hace 16 años vive en Auroville. Antarjyoti es su nombre de auroviliano y viene del sánscrito. Es artista. Ahora hace caligrafía y toca el arpa. Considera que meditar en Matrimandir, el llamado centro espiritual o alma de Auroville es su droga. Rosa, a ella no la conocí más que en foto y de oídas, pero vale la pena mencionarla creo yo. Es española, de Murcia para ser más concretos. Trabajó por muchos años como voluntaria en Guatemala, ayudando a buscar cuerpos de las víctimas del tremendo geneocidio de los años 80 (y posteriores). Umesh es indio, trabaja en Bangalore como ingeniero en computación. Vino a Auroville de vacaciones.

Fotos: En la del arbol aparece Keri acomodando unas galletas que una noche pintamos ella Coren, Caroline y yo. La foto la tomo Caroline Rockey.

Las dos donde aparezco yo las tomo Umesh. Las dos son en la casa de huespedes donde me quede. El hombre con el que aparezco en una de ellas es Yannick, que me termino adoptando casi como su hija y me llevo varias veces en su bici por los enredados caminos de Auroville. Si puedo luego subo las fotos que yo tome...

Si uno conoce semejantes personajazos en India es porque, quizá, uno mismo es un personajazo. ¿Ustedes que creeen? ¿Encajaba bien en la comunidad de raros internacionales? ;)

Pondicherry, pequeña Francia en India

2007-05-04T00:38:00.001-05:00

Tras el shock de Chennai, y ansiando cambiar de aires, huí a Pondicherry, ex colonia francesa a unas cuatro horas de Chennai. La carretera en sí misma fue un cambio agradable: en cuanto sales del paisaje estrecho y amontonado de la ciudad, empiezas a ver campos, y después de un rato, el mar. De hecho, en un punto del camino hay una enorme mina de sal o salina, donde secan el agua salada para extraer la sal. La vista es hermosa: cuadros de arena donde el agua se seca al sol se alternan con pilas blancas de sal en un extenso llano. Pondicherry tiene aún hoy día una gran influencia francesa: hay un gran jardín en el centro, algunos edificios de arquitectura francesa, y, si los sabes encontrar, hay barrios completos que parecen franceses, por la arquitectura y la profusión de árboles y flores que los adornan. Pero no sólo eso, sino que también en las calles puedes escuchar franceses hablando su idioma; hay un Liceo francés e institutos y oficinas financiadas por Francia. En Pondicherry me sorprendió la influencia de un gran maestro, Sri Aurobindo. Aurovindo era bengalí, fue contemporáneo de Gandhi y al igual que él realizó estudios en Inglaterra y después hizo activismo por la independencia en India. Sin embargo, Aurovindo, a diferencia de Gandhi, se apartó de la vida política varios años antes de que se fueran los ingleses. De hecho, Aurovindo llegó a Pondicherry huyendo de la persecución de los ingleses y con el tiempo se fundó ahí su ashram (literalmente quiere decir la casa donde un maestro alberga a sus discípulos). Aunque Aurovindo murió hace más de 50 años, el ashram posee hoy unos 400 edificios en la ciudad y gente de toda India y de varios países del mundo trabaja en el él o viene a visitarlo. Además de casas de huéspedes, el ashram posee librerías, granjas, talleres de ropa, escuelas, una imprenta y muchas otras cosas que fueron creadas para satisfacer las necesidades de los discípulos y visitantes. La discípula más importante de Aurovindo fue una mujer francesa de origen turco-egipcio llamada la Madre. A la muerte de Aurovindo fue la encargada de dirigir la administración y organización del ashram, y también fundó una aldea internacional basada en los principios filosóficos de Aurovindo de que la humanidad debía buscar en paz sin diferencias de credo u origen nacional. Esa aldea se llama Auroville, y fue mi siguiente parada en el viaje.

Nataraja y Vishnu

2007-05-04T00:37:00.000-05:00

Si te quedas lo suficiente en Chennai, puedes descubrir su lado amable, como por ejemplo, los museos.

Chennai: cuando las grandes ciudades nos patean

2007-05-04T00:30:00.001-05:00

Las paradojas de ser chilanga: a pesar de vivir en la ciudad más grande del mundo (o precisamente por eso) odio las metrópolis monstruo con el ruido, el caos y las multitudes que entrañan. Y sin embargo, creo que esas ciudades gigantes nos enredan en una relación de odio-amor de la que es difícil escapar: por un lado odias el tráfico, la suciedad y el hacinamiento, pero por otro lado no puedes irte porque en la gran metrópoli encuentras escuelas, empleos, transporte, centros culturales y un montón de cosas más que difícilmente hay en una ciudad más pequeña, más hecha a la media del ser humano y no de las cosas.

Para mí el contraste entre Panjim, en Goa, que es una ciudad caminable, limpia y hermosa; y Chennai, que es un vibrante y escandaloso amasijo de calles, motocicletas, camiones sin vidrios en las ventanas (el calor los hace innecesarios y hasta ridículos), polvo y mulitudes; fue insoportable.

La hospitalidad de Kerala

2007-05-04T00:24:00.001-05:00

En México somos famosos por nuestra hospitalidad. Pero la gente de
Kerala no deja nada que desear. Al final del viaje, comimos en la casa
del dueño de la agencia de viajes, un indio que sale con una amiga
holandesa de mi tía. Su madre nos preparó la comida tradicional de
Kerala, servida en hoja de plátano: básicamente es un arroz mucho más
inflado que el que conocemos y un poco rosado, curry de mango, un
guiso con papa y otro guiso de un vegetal que le llaman dedos de dama
y es como entre el apio y el ejote. Para mí, fue la mejor comida que
he probado en India.
Y para seguir con el viaje de familia, también fuimos a casa del
chofer, quien nos enseñó en su jardín la pimienta (es una enredadera
de hojas anchas, con unas bolitas verdes arriba como semillas, que es
de donde se saca la especia), el árbol de la canela (para mí fue
imposible reconocerlo a simple vista. Resulta que hay que cortar el
árbol para sacar la canela de la corteza, y las hojas tienen sabor a
canela), la nuez de la India (que crece dentro de una cáscara sobre un
fruto del tamaño de un tomate y que tiene sabor a las ciruelas
amarillas de México) y la cosa más rara que he visto en mi vida: el
jackfruit, que es una fruta llena de picos (tipo piña, pero con más
picos, más bien como un erizo) de color verde brillante que sabe a
entre piña y mango (no la probé, pero eso me dijo Ivonne, la amiga de
mi tía que sí la ha comido).

Una casa sobre el agua

2007-05-04T00:15:00.002-05:00

Existen diversas teorías sobre cómo surgieron los houseboats o casas-bote en Kerala. Algunos dicen que estas grandes y lentas embarcaciones de palma y madera atadas con cuerdas eran ya usadas por los nativos, y que a su llegada los ingleses las modificaron para convertirlas en verdaderas casas sobre el agua. Originalmente estos botes se utilizaban para llevar arroz y especias de Kuttanad al puerto de Kochi.

Las más modernas usan motor, aunque originalmente eran movidas con remos. Actualmente se usan principalmente como atracción turística.

Normalmente miden entre 18 y 21 metros de largo, y aproximadamente cinco de acho en su parte más amplia. El bote se hace de placas de madera unidas con cuerdas de fibra de coco. El techo se hace con bambú y hojas de palma, y el exterior se cubre de aceite de nuez de la India que sirve como aislante.

Imagen de la película Houseboat (1958), con Charles Herbert, Cary Grant, Sophia Loren, Mimi Gibson y Paul Petersen.

En la zona de lagunas de Kerala actualmente se ofrecen recorridos de entre uno y quince días en estas casas flotantes. Debo decir que sobre ellas la vista es impresionante: kilómetros y kilómetros de canales, con apacibles pueblos a la orilla. El cielo se abre imenso ante tus ojos y la paz se va instalando lentamente en tu espíritu mientras recorres grandes extensiones de agua. Aunque pudiera pensarse que dormir es difícil en estas embarcaciones, la verdad es que yo pasé una noche excelente.

Kerala: los murales de Kochin y el té de Munnar

2007-05-04T00:11:00.002-05:00

India-Israel: Idan Raichel Project

2007-05-04T00:10:00.011-05:00

La vida cultural en Mumbai es bastante intensa. De hecho, como en la ciudad de México, o quizá incluso más, es fácil encontrar casi a diario eventos culturales de bastante calidad y gratuitos.

Por ejemplo, el 11 de abril fui con mi tía a un concierto de música israelí, etíope y caribeña de un grupo llamado Idan Raichel Project. Está formado por músicos israelíes, un percusionista uruguayo, dos vocalistas (un hombre y una mujer) etíopes y una vocalista israelí. Tal vez se me escapa la nacionalidad de otro de los músicos, pero se darán cuenta que fue algo bastante internacional.

El concierto celebró un aniversario de las relaciones formales entre India e Israel, que son bastante intensas, no sólo en el plano diplomático, sino cultural. Por ejemplo, en Goa muchísimos de los ravers y hippies que se instalan en la playa son israelíes. Y en el norte, cerca de Dharamsala, Yesy dice que también hay grandes asentamientos israelíes que crean otra India más dentro de la India.

Aquí se puede ver un video del grupo Idan Raichel Project.

Acá pueden descargar un disco.

Las fotos que ilustran el post fueron tomadas del blog de Moshe Zusman, y son de un concierto que dieron en Washington D.C.

2007-05-04T00:01:00.000-05:00

Cuando sentimos en la lengua la nostalgia de nuestro idioma

2007-04-18T14:19:00.001-05:00

Lejos de los ojos, cerca del corazon

2007-04-18T14:15:00.002-05:00

Este post es para decirles, no tanto que los extrano, sino que los he traido conmigo todo el tiempo. A todos en general los he sentido mucho conmigo, a veces los sueno, pero no solo eso, sino que despierta pienso en que dirian ustedes, en si les gustaria el lugar, en como seria para ustedes estar aqui.

Sin embargo, hay lugares donde esto me ha pasado mucho mas. En Goa me paso mas que nunca. Por un lado, estaba cumpliendo un mes de estar fuera de casa (que es cuando normalmente siento ya la ausencia fuerte) y por otro, fui a dar a este lugar, que es un pequeno estado al sur de la India que fue colonia portuguesa por unos 500 o 400 anos. Estar en Goa fue en muchos sentidos como estar en Mexico, solo que en un lugar nuevo de Mexico. La ciudad de Panjim se me figuro un poco a una mezcla de Campeche, Merida y Veracruz. Esta junto a un rio tan ancho que parece mar y sus calles principales son tan luminosas y limpias como las de Campeche. Hay muchas macetas en los balcones (cosa que no se ve much en el resto de india) y perros y gatos en las casas (cosa que tampoco se ve tanto, al menos no en Mumbai donde casi todos viven en departamentos).

Ademas, Goa es como el centro del catolicismo en India. No solo hay iglesias catolicas, sino que aqui se encuentran las casas de noviciado y preparacion de algunas congregaciones, es decir, donde estudian las monjas o hermanas y los hermanos o religiosos. En India los catolicos son una minoria. La poblacion cristiana es en si minoria, pero los catolicos en particular son mas escasos, ya que la mayoria de los cristianos son baptistas, evangelistas o de otras ramas del protestantismo.

Ademas, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de India, donde el catolicismo y el cristianismo toman rasgos locales (por ejemplo, la gente hace ofrendas de cocos y flores en las iglesias, lo mismo que hacen en los templos hinduistas), aqui en Goa son catolicos tal y como nosotros los conocemos.

Old Goa (otra ciudad, antigua capital de la colonia portuguesa) es hermosa, en un tiempo fue tan grande y magnifica como la ciudad de Lisboa en portugal, pero ahora todo lo que queda de ella son unas cuatro cuadras de enormes y hermosos monasterios, conventos, iglesias y la catedral, que le llaman Se Cathedral, o Se Catedral.

Por estas razones y muchas mas que ya contare en otros posts, en Goa los senti mas cerca a todos que nunca. Especialmente a mi abuelita Carmen (y por tanto a mi mama y Luis), a mis amigas del Juana de Arco y a mis amigos Perla y Javier, que hablan portugues. Y claro, tambien a Edgardo, que en una vida pasada fue brasileno, segun el.

Tambien en cierto modo, he pensado en Iliana, por aquello de que su abuelo es Saramago, en Matias de Argentina, gran conocedor de Pessoa, en Pavel, porque en Goa mas que en ningun lado me arrpenti de no saber andar en bici y en Carlos y Reyes porque aqui empece a usar mi entrenamiento de escalar.

Asi, ante la imposibilidad de traerlos fisicamente conmigo, estan viajando en mi corazon. Ahora ya pueden decir que han estado en India.

Goa Freaks y un pequeno Brasil en medio de India

2007-04-15T03:30:00.003-05:00

Al fin, medio de improviso me vine para Goa.

Foto: Lorenzo de Quirós

Esta foto forma parte la selección india de Loren. Es una de mis favoritas, quizá mi favorita suya, y de las más poéticas fotos que he visto de las playas indias. Supongo (o creo saber) que la tomó en Goa, pero en todo caso a mí me describe perfectamente la playa de Vagator donde estuve.

Como normalmente iba a la playa temprano (para evitar indios curiosos y el sol) una mañana me encontré con un par de gringos tendidos en tumbonas. Ella estaba casi dormida, pero se levantó de inmediato cuando una vaca le lamió las manos.

Quizá mi imagen y la de Loren son una metáfora de las vacas acá: son animales, más que sagrados, salvajes. Su libertad es respetada y andan errantes por templos y playas. La gente a veces las ordeña, a veces las alimenta. Piensa mi tía que incluso hay quienes las maltratan, pero normalmente no se les mata, sea por creencia relegiosa o por superstición. Cosas así suceden en en India.

Novicias en el mar y aliens en traje de bano

2007-04-15T03:29:00.002-05:00

Las playas de Goa son testigo de un extraño fenómeno: las extranjeras metiéndose al mar en traje de baño. Para nosotros como occidentales el asunto puede ser de lo más cotidiano, pero en India es todo un espectáculo. Así que los hombres indios forman hileras junto al mar para ver a las mujeres en bikini, e incluso las retratan con sus teléfonos celulares. A muchas israelíes y otras extranjeras no les importa. En lo personal, me sentí como un alien siendo observada por tantos hombres, así que preferí entrar al mar muy temprano en la mañana, sin más público que una pareja de norteamericanos. La única vez que entré al mar por la tarde fue cuando encontré a un grupo de novicias que vacacionaban en la playa. Ellas, como la inmensa mayoría de las mujeres indias, se metían al agua vestidas. Escuché sus cantos mientras jugaban con las olas y me les acerqué con una falda y una blusa. Jugué con ellas entre la espuma, aprendí sus nombres y me conmoví con sus risas sinceras. Goa alberga la mayoría de las casas de formación para novicias y sacerdotes, por lo que las chicas venían de muchos lugares en India, y estaban descansando antes de volver a sus ciudades de origen para visitar a sus familiares.

Maternidad, Banganga, 2007

2007-04-12T01:55:00.003-05:00

Las mujeres indias son sumamente coquetas, como lo muestra esta joven madre con su nena. Además, hay un tipo de coquetería muy particular que despliegan cuando las estás retratando. Para muchas no es fácil ser miradas por hombres, pero siendo mujer tengo una enorme ventaja en ese sentido.

Más clicks de Mumbai

2007-04-11T04:57:00.001-05:00

Ellora y Ajanta

2007-04-11T03:24:00.005-05:00

Lord Ganesh

2007-04-11T03:24:00.004-05:00

Ganesh, el dios cabeza de elefante, hijo de Shiva y Parvati, parece ser la figura favorita de Mumbai. Patrono de la buena suerte, el dinero y no sé cuántas cosas más, la ciudad está llena de imágenes de Ganesh que uno encuentra hasta en los lugares más inverosímiles: pegadas en las bardas, en los parabrisas de los autobuses y en innumerables altares callejeros donde la gente le lleva ofrendas. Además, anualmente hay un festival donde la gente lleva al mar sus estatuas de Ganesh y las deja ahí para que se disuelvan.

Visitando a Kiran

2007-04-11T03:23:00.004-05:00

El soldadito de Dios. En la mente de un terrorista

Adriana del Moral

La novela, publicada por Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, es el primer libro del escritor indio Kiran Nagarkar que se traduce al español. Narra la vida de Zia Khan, miembro de una familia musulmana liberal, quien es instruido instruido en el islam ortodoxo por su tía Zubeida Khaala. El genio matemático de Zia lo llevará a Cambridge, donde su máximo interés será asesinar a Salman Rushdie, ayudado por la hija de una catedrática experta en cristianismo, a quien convierte al islam. Sin embargo, el intento de Zia se ve frustrado, lo que provoca su huida y temporal ruptura con su familia. En Afganistán forma parte de los comandos terroristas que torturan y matan civiles con la finalidad es mostrar que Alá es el único Dios verdadero. El contrapunto de Zia es su hermano Amanat, un diseñador industrial, arquitecto y novelista. A lo largo del libro aparecen varias de sus cartas a Zia, en las cuales muestra su humor y su perspectiva tolerante y liberal, muy alejados del fanatismo del protagonista. Abruptamente, Zia se convierte en Lucens, un monje trapista en la abadía de Terraferra. Pero aún en medio de la vida austera del monasterio en Sierra Nevada, California, su fundamentalismo se mantiene intacto. En esta parte, el autor describe a fondo la vida monástica; uno de los puntos de mayor tensión es cuando una tormenta devasta el monasterio. La tarea de reconstruir el edificio es encargada al padre de Lucens, mientras que este aprovecha su genio matemático para obtener los fondos necesarios invirtiendo en la bolsa de valores. Pronto Lucens se involucra en la causa anti aborto; funda una organización con cientos de voluntarios y un enorme presupuesto, pero pronto sus planes se tornan radicales: piensa cerrar los caminos de la ciudad y poner una bomba en el edificio donde opera uno de los médicos abortistas. Cuando el FBI está tras su pista Lucens decide que debe enfocarse en la causa pro vida con un enfoque más amplio: desaparecer no sólo el aborto, sino también los matrimonios del mismo sexo, la planeación familiar y otras “instituciones despreciables”. Lucens abandona el monasterio y emprende una cruzada por el renacimiento moral de América, y para financiar sus actividades invierte grandes cantidades de dinero en la bolsa. Una mala racha marcará otra transformación en su vida: ahora es Tejas, uno de los aprendices del gurú tántrico Shakta Muni y uno de los traficantes de armas más influyentes. El cambio del protagonista de fundamentalista islámico a cristiano conservador muestra que su verdadera religión no es el islam, el cristianismo o el hinduismo, sino el extremismo; su creencia de que él es elegido de Dios y tiene un elevado propósito que cumplir, sin importar a qué costo –terrorismo, tráfico de armas o asesinato– lo logre. La sátira elaborada por Nagarkar nos muestra que el fundamentalismo y la intolerancia no son exclusivos de ningún credo, y que no sólo caen en

The namesake (película)

2007-04-11T03:23:00.003-05:00

La India es más grande que el mundo... Banganga

2007-04-11T03:22:00.005-05:00

Hay un cuento de Borges que ocurre en un pueblo de la India, donde los habitantes, hartos de la injusticia de un funcionario, hacen justicia por su propia mano. Quienes intentan investigar el caso se pierden entre callejones interminables, y concluyen que India es más grande que el mundo.

Banganga pudo ser el lugar donde ocurriera esa historia. Es un barrio en Mumbai, pero parece más bien un pueblo dentro de la ciudad. El vecindario está construido en torno a un estanque donde la gente arroja las cenizas de sus muertos junto con flores, fotografías y ofrendas. En él hay muchísimos templos, por no hablar de los innumerables altares.

La pobreza es otra de las características de Banganga. Mucha gente vive en pequeñas casas de un solo cuarto, y al final de las construcciones hay un callejón que termina en un enorme basurero junto al mar, donde los niños juegan normalmente.

India es sin duda un lugar excepcional para tomar fotos: hay personajes, situaciones y lugares extraordinarios. Y Banganga en particular es una de las mejores locaciones, porque además la gente es muy amable.

Jorge Luis Borges Ficciones Alianza Editorial

Los mercados

2007-04-11T03:22:00.004-05:00

Puya

2007-04-11T03:22:00.003-05:00

Elefanta

2007-04-11T03:21:00.002-05:00

Parejas en Bandra al atardecer

2007-03-31T13:28:00.000-06:00

Algunas de las cosas que a nosotros nos parecen más comunes aquí en India son extrañas, y viceversa. A nosotros nos impresionan las vacas y elefantes en la calle, por no hablar de los matrimonios arreglados, el sistema de castas o la forma de los baños. Pero para los indios es sorprendente que las parejas se besen o se tomen de la mano en público. Sin embargo, la sociedad india está cambiando y volviéndose más occidental, por lo que en algunos pocos lugares públicos ya es posible ver parejas. El fuerte de Bandra es un ejemplo de ello, y de hecho parece estar lleno de parejas, incluso de hombres. Cabe aclarar que para los indios que dos hombres se tomen de la mano es una muestra de amistad no homosexual, así que en realidad no sé que tanto esta era una pareja gay, pero por sus juegos realmente lo parecían. Mírenlos jugando al atardecer a contraluz.

Católicos en India

2007-03-31T13:07:00.000-06:00

Una de las muchas cosas extraordinarias en India es la coexistencia de múltiples credos. Además de hinduistas, musulmanes, sighs, jainas, budistas y muchos otros, también hay cristianos y católicos en India. El mayor asentamiento católico se encuentra en Goa, que fue colonizada por los portugueses cuando Vasco da Gamma logró encontrar un nuevo camino por mar hacia India, cosa que Colón nunca logró.Aquí en Mumbai, en el barrio de Bandra está esta iglesia, que realmente parece mexicana.

Clicks de Mumbai

2007-03-31T11:27:00.001-06:00

Foto: Peter Aronson La ciudad de Mumbai en sí misma es un personaje extraordinario, lleno de vida y color. Aquí las cosas más increíbles suceden todos los días, y también se dan los contrastes más extremos. Les mando algunas fotos sueltas para que se den una idea. La primera es una vista de una esquina, otra es una niña que vende libros en una calle y se ha hecho amiga de Peter. De hecho, la foto se la tomó él. Primero ella quería cobrar por la foto, pero él le dijo que no, porque él trabajo lo estaba haciendo él, que a él le debían pagar 10 rupias. ¡Y le iba a pagar!, aunque por supuesto él no aceptó. Luego una muestra de cómo familias enteras viajan en una motocicleta, y la foto de una especie de cuervo, de los cuales hay varios cientos aquí en Mumbai.

Fiesta de compromiso

2007-03-31T09:49:00.000-06:00

Hola, sé que estado un poco floja para escribir estos días, pero ha sido un poco porque no quería entrar hasta poder subir las fotos, y otro poco porque he estado ocupada yendo de de un lado a otro. Mi estancia en Mumbai se está conviertiendo en una sucesión de personajes y situaciones increíbles. He ido a muchas exposiciones e inauguraciones de arte aquí, lo cual me ha dado una idea de cómo se comporta la alta sociedad de Mumbai, toda una experiencia antropológica. Para que se den una idea, el viernes pasado vi cuadros de un fotógrafo gay que también es pintor y trabaja más bien con carboncillo. Al día siguiente fui a la fiesta de compromiso de la hija de Asha, la señora que limpia la casa de mis tíos, y el lunes a una subasta de arte en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad.

De todo eso, lo más divertido fue sin duda la fiesta de compromiso, donde además fui la fotógrafa oficial. Aquí les subo varias fotos. La chica de azul es la novia y uno de los hombres de bigote y gorrita el novio. Cabe aclarar que los dos son hinduistas, pero no estoy muy segura de si el que dirigió el evento fue un brahamin. Primero, está la cuestión del atuendo. La mayoría de las mujeres llevan saris bastante elegantes, con bordes dorados u otros detalles. Además, usan muchas pulseras y se pintan el tercer ojo. Los hombres visten normal, pero en una parte de la ceremonia también les pintan el lunar en la frente. Para Yesy y para mí fue toda una odisea vestirnos de sari. Ella tiene dos y usamos casi la misma talla, pero el problema es saber ajustarlo. Como el sari es sólo una blusa muy ajustada que se abrocha por el frente con ganchitos y una pieza de tela larga que se acomoda sobre un fondo, todo su arte está en saber doblarlo. En la casa nos vestimos, pero cuando llegamos allá Asha regañó a Yesy porque el sari le había quedado muy largo. Acto seguido, la cuñada de Asha nos vistió de nuevo a Yesy y a mí. (La cuñada es una mujer muy delgada de blusa rosa y sari verde que aparece en muchas fotos) Básicamente la ceremonia consiste en que primero los padres de ambos hablan sobre los acuerdos del matrimonio (cabe aclarar que aquí la mayoría de los enlaces son arreglados por los padres), como la dote, los gastos de la boda, etcétera. Mientras los invitados esperan en otro cuarto. Cuando ya se han puesto de acuerdo, un sacerdote oficia una pequeña ceremonia, que básicamente consiste en bendecir algunas ofrendas, poner algunos polvos de color sobre la novia, darle a comer algunos alimentos, poner arroz en su cabeza y otras cosas, que van haciendo tanto el sacerdote como otras mujeres. Luego se sigue un procedimiento semejante, aunque mucho menos largo, con el novio, y finalmente se les bendice a ambos. Entonces se ofrece comida y bebidas y básicamente la gente celebra el compromiso. La boda en sí misma es otro evento que parece ser bastante complejo, ya que las ceremonias duran varios días. Ya les contaré si es que puedo ir.

Mumbai, la ciudad del mar

2007-03-25T04:38:00.002-06:00

El viernes por la noche llegamos finalmente a Mumbai, la ciudad donde viven mis tíos. Es un lugar hermoso, con un sabor muy especial. Por un lado, aquí está establecida la industria cinematográfica india; Bollywood, pero también hay muchas galerías de arte y edificios de estilo completamente inglés. La ciudad es una península, que antes estaba formada por varias islas ahora unidas. Desde el departamento de mis tíos en Colaba se puede ver el mar por casi todas las ventanas. Aquí he hecho un poco de vida casera con mis tíos y su gatita Nalanda.

Ya pronto les subiré todas las fotos del viaje. Foto: Peter Aronson Aquí están algunas fotos. Nalanda sobre la tele, mi tía Yesy escondiéndose tras de mí y una foto buenísima que tomó su esposo Peter. Como verán, Mumbai es una ciudad de contrastes.

Ahmedabad. Entre mezquitas y los pasos de Gandhi

2007-03-25T04:34:00.001-06:00

El último punto de nuestro recorrido antes de venir a Mumbai fue Ahmedabad, en el estado de Gujarat, que está al sur de Rajasthan. Ahmedabad es una ciudad enorme, y al llegar ahí fue la primera vez en el viaje que me sentí en verdad agobiada por la India; el tráfico es terrible, la ciudad está tan llena de polvo que no puedes ver a más de quince metros de distancia, el ruido es insoportable y parece que no cesa en toda la noche. Ya de día el lugar resulta un poco menos terrible. Aunque la ciudad es enorme, tiene algunos sitios hermosos y algunos árboles que refrescan la vista de puestos y puestos. en general Ahmedabad es el centro regional de comercio, entonces mucho de lo que sucede en ella es sobre comprar y vender. Pero también tiene algunos viejos monumentos, principalmente mezquitas que son realmente hermosas. Nosotras visitamos una de las mezquitas principales, que es un gran edificio en medio del caos. Sin embargo, al cruzar la puerta entras a otro mundo mucho más fresco y silencioso que el resto de la ciudad. En el centro de la mezquita hay una fuente que es en verdad como un oasis de paz rodeado de columnas. Uno de los extremos de la mezquita está lleno de columnas que parecen interminables, entre ellas se extienden alfombras de unas pajas muy delgadas donde los fieles se pueden tender. Las paredes tienen hermosas celosías que filtran la luz en formas geométricas. Las cùpulas de la mezquita tienen un aspecto màs hinduista que musulmán, y es porque de hecho la mezquita se construyó con algunas piedras de un templo hindú. Por uno de sus lados, el templo da a un barrio árabe, donde las casas están ruinosas y las cabras brincan por todos lados. En medio de esa suciedad, hay un mausoleo con tres tumbas. La tumba principal está iluminada con lámparas y llena de incienso, pero la entrada para mujeres está prohibida. Gujarat es el estado donde nació Gandhi, y Ahmedabad el lugar donde vivió mucho tiempo antes de iniciar su primer gran acto político: la marcha por India. En la ciudad hay dos ashrams donde él pasó varios años. Nosotras visitamos el principal, que antes estaba a cinco kilómetros de la ciudad, pero ahora forma parte de ésta. El lugar contrasta con los alrededores: está a la orilla de un enorme río, y en su interior todo es paz y silencio. Hay un gran museo dedicado a recordar la vida de Gandhi: sus pensamientos, el tiempo que pasó en la cárcel, sus huelgas de hambre, la quema de ropa extranjera que hizo en Bombay, el papel de su esposa en su labor... También se puede ver la casa donde él vivía en el ashram, que es pequeña y muy bien iluminada de cuartos construidos alrededor de un patio. El lugar permite imaginar la vida sencilla que aquí se llevaba: oración, hilado, cocina comunitaria y labores de servicio. Uno de los mayores escándalos de la actividad de Gandhi fue que él abolió la división de castas que propone el hinduismo. Así en el ashram había también "intocables". La convivencia con ellos era un aspecto tan shockeante de la vida ahí que incluso la hermana y el sobrino de Gandhi abandonaron el ashram al no soportar comer con ellos. Además del museo y una biblioteca, en el ashram está ahora la fundación Gramshree, que ayuda a mujeres y niños. Hay centro de nutrición que alimenta a unos cuatro mil niños al día y talleres donde se elaboran artesanías con papel. También hay una tienda donde se venden las ropas elaboradas por mujeres de los pueblos más remotos, quienes reciben directamente el dinero de la compra. Esta fundación capacita a niños y mujeres para realizar artesanías y les ayuda a comercializarlas. Ahí compré mi primer kurta, que es una blusa larga muy parecida al kaami. La ropa es de excelente calidad y muy barata. El kurta es de algodón muy fino y fresco; tiene los puños bordados y muchas flores bordadas con espejos en el centro. Costó sólo 650 rupias, que son como 160 pesos. Lo más asombroso es como el legado de Gandhi sigue vivo para la gente. Incluso el dueño de nuestro hotel en Udaipur citaba frases del Mahatma en su conversación.

Festival en Udaipur

2007-03-25T04:11:00.001-06:00

Nuestro último día completo en Udaipur nos tocó presenciar un festival, lo cual me tenía muy emocionada, aunque después he descubierto que los indios se la pasan celebrando todo el tiempo. Esta fiesta se celebra bajo uno de los arcos que dan al lago y básicamente consiste en procesiones que llevan ofrendas, un espectáculo de danza de Rajasthan y algunos barcos con bailarinas recorriendo el lago. El Maharaja participa en el festival recorriendo el lago dentro de su barco, que tiene una forma bastante extraña y es movido por remeros. Pero lo irónico del asunto fue que los remeros iban cada uno a su ritmo, y algunos ni se movían, lo cual contrastaba con la opulencia de los palacios construidos por los maharajas. Nosotras contemplamos toda la acción desde la ventana de nuestro hotel, que mira hacia una pequeña plataforma construida en el lago. Incluso los pasajeros de una de las lanchas de turistas que pasaron por el lago ignoraron completamente el festival para tomarnos a Yesy y a mí asomadas en la ventana. Estas fotos son de la ciudad con el lago. Uno

Udaipur y su lago

2007-03-21T03:12:00.001-06:00

Ahora estoy en Udaipur, la ultima ciudad que visitare en Rajasthan. Ha resultado ser la mas caliente de las ciudades, pero tambien la mas bonita en cierta forma. Tambien es un poco desertica, pero esta alrededor de un gran lago y tiene muchisimos arboles. El complejo de palacios construido aqui es el mas grande de Rajasthan, lo cual ya es mucho decir. En los palacios hay museos donde muestran con cuando lujo viven los maharajas, lo cual es un poco indignante si tomamos en cuenta la pobreza de la mayoria de la gente. Por ejemplo, hay una galeria de utensilios y muebles de cristal que un maharaja mando traer de Londres. Hay de todo, desde camas hasta peines, pasando por sillones, candelabros, vasos, etcetera.

En lago hay algunas islas, en dos de las cuales se han construido palacios. Uno de ellos, el palacio de verano, es un hermoso edificio blanco que ahora se ha convertido en hotel de lujo! Solo se puede llegar ahi subiendo a una lancha, que ni siquiera te lleva si no eres huesped o tienes una cena o comida prepagada ahi.

Aqui nuestro hotel es medio hippioso y un tanto sucio, pero tiene vista directa al lago. El barrio donde estamos esta lleno de escuelas de arte donde se pintan unas miniaturas hermosas. La cantidad de gente ofreciendo servicios puede ser agobiante aqui en Udaipur. Todo el tiempo hay gente diciendo: Hello, hello, where are you from, which country, rickshaw, hotel... Incluso Yesy dice que vio a un hombre sostiendo un bebe y ensenandolo a decir "hello" cuando nos vio pasar.

El asunto puede resultar fastidioso, pero en cierto modo es normal si consideramos que Rajasthan recibe 45 por ciento del turismo extranjero en India.

Aun asi, Udaipur es una hermosa ciudad, con muchos callejones, hermosas casas con reminiscencias arabes, bellisimos templos hinduistas, y por supuesto, el lago. Por algo Lonely Planet la califica como la ciudad mas romantica de Rajasthan.

Sobre la comida y los vestidos

2007-03-19T07:35:00.002-06:00

Ahora sigo en Jodhpur. Hoy visite otro museo, y algo que llaman el Taj Mahal de Jodhpur, que es un hermoso mausoleo en marmol blanco cerca de un estanque, aunque es mucho mas pequeno que el Taj. Quiero escribirles hoy un poco sobre cosas mas generales, para que se den una idea de las cosas aqui. Algo que se come mucho en India es el dal, que es un guisado basicamente de leguminosas (pueden ser habas, frijoles, lentejas o algo asi) con especias y picante. Es muy rico, pero un poco fuerte. A veces se acompana de curd, que es una especie de yogurth, pero mucho mas acido y sin nada de azucar. Eso refresca mucho el sabor. Lo que nosotros conocemos como yogurth aqui se llama lassi, y es un poco mas liquido. Hay de muchas frutas, como platano, y tambien endulzado con azucar o algunas variantes saladas que llevan solo azafran u otra especia. Las frutas son muy parecidas a las de Mexico. Ademas de platano, hay manzana, pina, naranja, uva, litchi y otras cosas que nunca habia visto. Se usa mucho la cebolla y algunas cosas llevan ajo, la lechuga es bastante mas pequena que la nuestra y no se usa tanto, tambien hay pepino, berenjena y la mayoria de las verduras. Otra particularidad de la comida es que es muy condimentada y/o muy picante. Pero su chile, a diferencia del nuestro, es mas caliente y pica de manera diferente. Sin embargo, aqui en Rajasthan hay algo igual a la salsa verde, aunque su consistencia es mas liquida, el color mas oscuro y no esta hecha con tomate. De bebidas se toma mucho te, normalmente con leche y azucar, o mezclas de jugos de fruta con agua mineral. Los dulces son exquisitos, hay muchas cosas como cocadas y dulce de leche. Tambien hay muchos postres parecidos a los arabes, con nueces o pistaches y miel.

De ropa, hay basicamente dos atuendos para las mujeres: el sari y el salvar kaamiz. El sari se usa mas en el sur, y es basicamente una blusa que llega a las costillas y una pieza laaarga de tela que mide entre 5 y 9 metros. El sari puede ser muy tradicional o muy sexy, ya que hay muchas maneras de arreglarlo. Puede dejar descubiertos el vientre y/o la espalda, o cubrir completamente. Normalmente se deja un extremo a manera de chal sobre los hombros o sobre la cabeza.

A la izquierda una mujer de sari con flores en el cabello. A la derecha, yo de sari con la mujer que me ayudó a vestirme. En el extremo derecho de la foto, de azul, está la chica que se iba a casar. El evento era su fiesta de compromiso.

El salvar kaamin es lo que use con mi tia para viajar en tren: es una blusa larga, un pantalon que puede ser ajustado o no y se amarra a la cintura, y la dupata, que es un chal. Sin embargo, hay variantes de esta ropa. Por ejemplo, en Rajasthan las mujeres usan faldas largas, como gitanas, del tipo que normalmente se vende como faldas hindus. Ademas cosen adornos a sus velos o chales, lo que las hace verse mas gitanas aun. Ademas, llevan muchas joyas y grandes aretes en la nariz. De hecho, se supone que la tribu original de los gitanos salio de Rajasthan, y puede ser verdad por su forma de bailar y su tipo de musica. Las mujeres, sobre todo de clase alta y en las ciudades, se visten occidental, o mezclan el kaamiz (la blusa larga) con mezclilla. Es impresionante la cantidad de pulseras que pueden usar. Las casadas tienen que usar unas pulseras muy brillantes de metal durante el primer ano despues de la boda, pero normalmente todas usan varias pulseras. En la estacion de trenes vi a unas con brazaletes anchos y blancos de los codos al hombro, y de la muneca a la mitad del antebrazo. Muchas usan tambien pulseras de cascabeles en los pies y anillos en los dedos de los pies, que casi siempre llevan en sandalias. Los hombres normalmente usan ropa occidental, pero tambien pueden usar algo como el salvar kaamin, o una camisa y un trapo amarrado entre las piernas que queda como un pantalon amplio bajo las rodillas. En Rajasthan muchos usan turbante, y fuera de aqui los sighs o siks son los que lo usan. Los turbantes de los sighs suelen ser de un solo color, a veces muy grandes, ya que los usan para cubrir su largo cabello que nunca cortan. Los de los hombres en Rajasthan son de colores vivos, o de un solo color con una cinta de adorno que les cuelga por la espalda. Los hombres suelen usar anillos, a veces varios en una mano, en especial en el dedo menique. Aqui en Rajasthan muchos traen ambas orejas perforadas, y usan unos aretes redonditos, como rosetones. Yo he visto mas hombres con aretes, pero mi tia dice que en realidad no es tan comun. Los colores vivos son usuales para hombres y mujeres, y el rosa es muy usado por hombres, aunque mas bien sus salvar kaamin tienden a ser blancos. Los estampados de los saris son muy hermosos y las indias tienen realmente una obsesion con el color que hace que su atuendo sea bellisimo.

Arriba, una chica muy occidental subida en la moto de un sigh.

Desde Jodhpur, la ciudad azul

2007-03-18T03:28:00.002-06:00

La India saca el interior de las personas, porque mas que un lugar, la India es una experiencia.

Despues de la odisea de vuelos, mi llegada a India ha sido increible. La noche del jueves llegue a la casonona de Francesca, una amiga peruana de mi tia. Su marido trabaja en el British Council (algo como la extension de la embajada britanica) en Delhi, y al dia siguiente comimos con un nuevo diplomatico peruano que recien llegaba a Delhi con su esposa (peruana descendiente de japoneses). En esa casa todo fue super acogedor, como encontrarme con el hermano Peru en medio del calor de Delhi. Segun Francesca, los peruanos y los mexicanos somos los mas parecidos entre los latinoamericanos, y la verdad yo me senti muy a gusto con ellos. Probe algo de comida peruana (francesca cocina exquisito) y muchos platillos complicados como pastas y hojaldres vegetarianos. Asi, mi bienvenida a India fue muy amable, aunque tambien me advirtieron que aun no veia la "real", o mas bien, que lo loco de India es que es al mismo tiempo lugares como el British Council, pero tambien pueblos que parecen de refugiados de una guerra tras el fin del mundo. Ese dia conoci los Lodhi Gardens, que son unos jardines alrededor de unos palacios antiguos que en realidad fueron construidos como mausoleos (algo como el Taj Mahal) y que de hecho son antecedentes del Taj. La vista de los edificios es hermosa, y ademas el parque tiene un lago y muchisimas flores multicolor. Por la noche viajamos en tren desde la vieja estacion de Delhi hacia Jodhpur, en Rajastan, que es la parte de India mas cerca de Paquistan y el desierto. La vieja estacion de trenes fue mi primer encuentro con el caos de India: ricshaws (como bicitaxis, pero tambien hay con motos en vez de bici), carros tirados por caballos, muchos autos con el claxon sonando todo el tiempo, autobuses de pasajeros tan o mas cafres que los del Distrito Federal, camiones de carga, bicicletas y muchas muchas motos y motonetas.En la estacion la gente (familias completas o personas solas) se tienden en el piso, o simplemente de repente los ves y te das cuenta que estan instaladisimos, que han hecho su casa en donde les cae el cansancio. Creo que esa virtud de los indios de cargar su casa a cuestas y desempacarla en cualquier lugar puede ser algo desconcertante, pero es fascinante a la vez. Luego esta el asunto de mi aspecto de india. Es a la vez una ventaja y una desventaja. Desde los aeropuertos mucha gente penso que era india, y en apariencia eso ayudo a que nadie tratara de transarme de mas, a que las mujeres me sonrieran y a que en general todo mundo me tratara bien. Pero tambien tiene sus contras el asunto.Por ejemplo, para ir a la estacion de tren nos "disfrazamos" de indias, con un dupata (es el equivalente al rebozo) un kamiz (blusa larga) y un pantalon suelto. Como es raro ver mujeres indias viajando solas, los hombres nos miraban a Yesy (mi tia) y a mi raro todo el tiempo, como desaprobando que dos mujeres indias viajaramos solas. Pero nadie nos molesto ni nada, aunque Yesy dice que nos ignoraron mas de costumbre como "ofendidos" de que fueramos solas. Luego aqui en Jodhpur nos han pasado cosas chistosisimas. Resulta que los indios son super entrometidos (quiza no mas que los mexicanos), asi que al oirnos hablando en espanol nos preguntan de donde somos. Cuando les decimos "Mexico" algunos lo asocian con Centroamerica y otros con Estados Unidos. Pero un tipo en un restaurante nos pregunto por Salma Hayek, y otros han empezado a decirnos "hola", "gracias" o "buenos dias". Jodhpur es una ciudad amurallada, con una enorme fortaleza, que ha estado gobernada durante siglos (800 anos creo)por una dinastia de reyes guerreros, los rajput. Hoy visitamos el fuerte, que es impresionante. Para empezar, es enorme, hecho con piedra roja sacado de la misma montana sobre la que se asienta. Y por dentro tiene una arquitectura unica, una mezcla de cosas arabes como arcos, celosias y arabescos con unas formas extranisimas que a mi me recordaron las torres y alas de las mansiones inglesas viejas. Los trabajos de pintura y de herreria de los artesanos son impresionantes; por ejemplo, vimos una cortina hecha de pajas delgaditas que parecia pintada con flores, pero las flores eran hechas con hilo enrollado alrededor de la pajita. ¡Maravilloso! Tambien entramos a un templo dedicado a la diosa protectora de la ciudad, para lo cual tuvimos que quitarnos los zapatos y caminar por suelo ardiendo. La vista desde el palacio es de la ciudad, con muchas casas azules, color que originalmente se destinaba a las casas de los brahamines (sacerdotes del hinduismo), pero que ahora puede usar cualquiera. Ademas, el tono de azul cambia con la hora del dia. (en cuanto averigue como hacerlo o llegue Mumbai, subire las fotos :)) Y bueno, para los indios nosotras fuimos la mayor atraccion turistica, por la curiosidad que les producia que dos mujeres indias hablaran mas con extranjeros que con indios, que hablaramos entre nosotros una lengua rarisima para ellos (el hindi, tamil y todo lo que oido es bien distinto al espanol), luego mi super camara, nuestro pasaporte exotico... en fin. No fue terrible (al menos para mi) sino mas bien gracioso. Ademas, cabe senalar que para los indios mirar a alguien fijamente o senalar no es malo, asi que ya se imaginaran... ante eso, solo me resto reirme y aplicar el mismo trato. :P En fin, Jodhpur es una ciudad bastante turistica, muy pero muy caliente (esta cerquita del desierto)y creo que es una buena introduccion a los "horrores" de India: las calles son una pesadilla, callejones y subidas como los de Guanajuato, sumados a canerias descubiertas que encharcan las calles, basura por todos lados y un monton de vacas. Sumen eso con el paso incesante de motos, bicis y camellos, y una especie de tianguis enorme y ya estan en Jodhpur.Aun asi, si uno es capaz de mirar sobre la mugre, el hacinamiento y la suciedad, o mejor aun, de mirar junto con ellos, uno encuentra una belleza bastante simple, pero elaborada a la vez.En casa de Francesca me dijeron algo muy fuerte: la India saca el interior de las persona. Y hasta ahora lo que la India esta sacando en mi es una mayor tolerancia a la frustacion, una aceptacion enorme de la diversidad, y una sed de naufraga, jajaja. En fin, como dice Yesy, quiza India no es un lugar, sino una experiencia. Besos.

Por ahora tengo algunos problemas con los pies de foto, así que trataré de dar una idea general. Primero, Yesy y yo vestidas de salvaar kamiz, luego varias vistas del fuerte de Mehrangarh, algunos de los objetos en el interior son palanquines, la imagen de la diosa protectora, una miniatura en una pipa o hooka, una pintura en el templo, una serie de cunas para los reyes, y otras vistas de interiores y exteriores de Mehrangarh.

Unos músicos de Rajasthan y su representanción en esculturas de madera. Fotos tomadas de noche en uno de los hoteles más nice de Jodpur, donde tienen un espectáculo de danza y música de Rajasthan. Luego un titiritero y su esposa; y finalmente una foto de la cena en nuestro hotel, que era una casa antigua bastante bonita, fuera de la muralla de la ciudad. La maqueta del palacio donde actualmente vive el Maharaja de Jodpur. La construcción ocupó a más de 3 mil trabajadores durante más de diez años. La obra fue diseñada por un arquitecto inglés. Dentro hay ahora también un museo, con una colección de relojes y algunos objetos de la familia real. También hay un hotel de súper lujo. Otras fotos. Básicamente son del llamado templo blanco, que es un mausoleo llamado el Taj de Rajasthan.

Ahora en Mumbai

2007-03-16T04:13:00.001-06:00

Hola a todos, ahora desde el calor de Mumbai. Ahora perdi mi vuelo a Delhi (que tomaba porque perdi el original desde Londres) Hasta ahora esto ha sido un tour de aeropuertos, ya que no he salido de uno desde el 14 a las 8 de la noche, y al parecer al menos reunire 48 horas de viaje.

Mumbai se ve hermosa desde el avion. Esta en la costa, pero mas bien es como una isla. Desde arriba se ve muy blanca, tambien muy cafe, la tierra es arida y la ciudad se ve hermosa. Siento sonar muy chilanga, pero desde el avion esto se ve como una mezcla de Veracruz y Acapulco, con grandes edificios, palmeras y mucho calor.

Los dejo por ahora, voy a esperar mi nuevo vuelo, llamar a mis tios y conseguir repelente para los mosquitos.

Besos.

Desde London Heathrow

2007-03-15T10:40:00.000-06:00

Mi primer post del viaje. Ahora estoy aqui, varada en el aeropuerto en Londres porque mi vuelo salio retrasado desde Mexico. Aun asi la cosa no esta tan terrible como pudiera y parece que solo me retrasare menos de medio dia. Asi, hasta ahora el viaje de mas de cincuenta horas a Cancun conserva su record de ser el mas largo que he hecho. ;) No vi mucho en el vuelo porque la mayor parte fue de noche, pero a la llegada a Londres comprobe algo que un amigo me habia dicho: que las ciudades tienen su propio color que ves desde el aire. Mexico es muy rojo, muy calido y colorido. En contraste, Londres se ve muy gris, azul y un poco marron. Ademas, el aeropuerto esta rodeado de campos, porque se encuentra en las afueras de la ciudad. El avion era impresionante: 400 personas viajando a Londres. Ademas, iba un grupo de una escuela, o sea que el viaje tuvo algunos episodios medio preparatorianos. En el vuelo conoci a una chica de Irlanda que regresaba a Dublin, y a una senora italiana que iba a Milan y tambien perdio su vuelo de conexion. Lo bueno fue que ella se la paso riendo todo el tiempo de los retrasos: al fin y al cabo no tenemos alas propias y no podemos volar, decia. Algo que se escuchaba hermoso, como "nono ali". Los dejo, muchos besos, los pienso mucho.

Primero sueño

2007-02-13T15:52:00.001-06:00

Los viajes no empiezan en aviones o autobuses. Los viajes empiezan con un deseo, con un sueño, con la imagen de un libro, con la charla de un amigo, con una foto...

No sé cuándo comenzó exactamente mi viaje a India. Las clases con Elsa Cross serían un momento importante, o quizá mi fascinación con Gandhi, o los libros de Tagore o de Roy.

En todo caso, en fecha más próxima, este viaje empezó con un sueño, a un lado de un río donde comí mangos dulcísimos con mujeres hindús, conversando apenas en nuestro medio inglés.

Las fotos del sueño, cortesía del Loren, buen amigo madrileño, quien ya está allá. Fotos: Lorenzo de Quirós

Instrucciones para curar la calvicie

2007-01-30T11:48:00.000-06:00

Sáquele brillo a sus mejores zapatos de charol hasta que pueda ver en ellos su calva reflejada con claridad. Abrillante su cabeza para que haga juego. Póngase luego una camisa limpia, con el cuello almidonado y botones de carey. Saque su mejor corbata de lazo, una de las finitas y anúdela alrededor de su cuello con elegancia, pero sin ahorcarse. Si aún tiene un poco de cabello, engomínelo y péinelo hacia atrás. Ahora que tiene la apariencia correcta, recuerde los poemas que de joven lo hicieron llorar. O con los que hacía a las muchachas llorar. O al menos aquellos que le aceleraban el pulso. Recuerde que la nostalgia traiciona al cuerpo frágil, así que tenga cuidado de no infartarse. Si no recuerda nada, busque en las librerías de viejo una antología de poesía con las hojas amarillentas y hojeéla hasta que estornude. Escriba en un papel dos o tres de los poemas y apréndalos de memoria. Si no puede leerlos o aprenderlos, haga que se los lean hasta que se le metan en el corazón y pueda inventarlos. Hecho esto, practique la voz de los locutores que escuchaba en la radio cuando era niño. Si cuando era niño no había radio, ubique su mente en los años veinte, o los cuarenta. Piense en aquellas bonitas radios de antaño que eran como un mueble. Rememore su sonido y practique ese timbre de voz. Ahora esta listo. Salga de su casa y suba al metro. Si no lo hay en su ciudad, simplemente camine por las calles del centro. Vaya de un vagón a otro, o de una esquina a otra según el caso, y recite los poemas con la espalda erguida. Por ningún motivo deje las manos extendidas mucho tiempo. Si alguien le ofrece una moneda, rechácela amablemente, y no ceda ante la insistencia de los necios condenados sin remedio a la alopecia. Busque la mirada de las muchachas mientras declama. Olvídese enseguida de las que desvían o bajan los ojos, y curve sus labios con ternura para quienes le sonrían indulgentes. Sea paciente, ninguna de ellas es la que usted busca. Espere hasta que una muchacha de manos finas lo tome del brazo. No se deje engañar por cualquiera; la joven correcta tendrá las manos leves como pájaros y la sonrisa clara. Sea paciente, pueden pasar un día, dos, o muchos hasta que ella llegue, pero cuando sienta su aroma cerca la reconocerá. Sígala hasta donde ella lo guíe, que normalmente será un cuarto oscuro, o en intensa penunmbra, donde lo desnudará despacio, empezando por el lacito de la corbata y después acariciando lento sus botones de carey mientras los desabrocha. No se impaciente. Permítale recor con sus dedos como alas todo su cuerpo hasta que el cuarto huela a flores y usted sienta plumas lloverle desde el techo. Mézcase lentamente, como si estuviera en un sueño, hasta que ella encienda la luz y las palomas de sus manos la liberen de su vestido, regando ropa por la habitación. Deje que el arrullo de palomas lo duerma lentamente. Entrecierre los ojos para que en el sueño la imagen de su cuerpo joven se funda con el recuerdo de la última mujer hermosa que usted haya amado. Ahora duerma. Una sonrisa plácida aparecerá en su rostro. Cabello recién nacido crecerá en sus sienes.

Instrucciones para devorar animales

2007-01-30T11:16:00.000-06:00

Recuerde su infancia sesenta minutos. Después llore o ría, dependiendo de la conclusión que obtenga. También puede llorar después de reír, porque se ha ido, o reír después de llorar, porque al fin ha pasado y ahora usted ya es más feliz. Compre la carne seca y ya preparada en bolsa. Es fácil de conseguir, pero cómprela de preferencia en un puesto de mercado donde pongan todo en grandes bandejas de plastico y despachen con palitas amarillas o verdes. O tienditas de esas que uno llama de la esquina a aunque estén en mitad de la cuadra, y están siempre medio a oscuras, con un trasfondo insondable donde cabe todo. Viene en pequeñas bolsas o por kilo. Consiga leche de vaca recién ordeñada. Si es imposible, compre de la leche que le parezca menos acuosa y falsa, sáquela del envase de plástico o cartón donde viene y póngala en vasos de vidrio grueso, pocillos o tazas de barro. Caliente o fría, depende del gusto de usted o de los nietos. Siente a los nietos en sus rodillas, hábleles de llanuras interminables, noches con lunas altísimas sobre el desierto, selvas verdes. Recuérdelas o invéntelas, no importa. Tome la carne entre sus manos y juegue con ella, vendrá en forma de leones, peces, perros u otras formas que su imaginación y la de sus nietos descubran. Finja que la carne está viva y paseéla por el mantel de encaje (o de cuadrillé bordado) de su mesa. Cuando usted y su nietos se hayan aburrido del animal, devórenlo sin piedad. Antes pueden ahogarlo en un vaso de la leche previamente lista. O tragarlo y después beber la leche para borrar la inquinidad del asesinato. Luego, metan la mano con los ojos cerrados al paquete donde aguardan el resto de los animales. Y repitan la operación hasta terminar la merienda o acabar con los animales, lo que suceda primero.